从 Demna 执掌下的 Gucci、Meryll Rogge 入主 Marni，以及几天前 Maria Grazia Chiuri 回归 Fendi 首个系列......多位设计师以首秀为文化窗口，在品牌基因与当代风格之间寻找最具集体记忆的革新点，重新定义下一阶段转型走向的坚守与变革。
2026 秋冬米兰时装周的舞台上，新任创意总监执掌品牌后的新系列发布，成为最具看点的核心，也在海内外社交媒体引发了火热的关注与讨论。新任创意掌舵者在重新校准品牌定位与创意航向的同时，试图以全新设计语言，为品牌注入新的表达张力与文化生长性。
Gucci 2026 秋冬系列以“Primavera（春天）”为主题，作为创意总监 Demna 上任后首个回归传统秀场形式的作品。
Gucci 艺术总监 Demna 在秀前的一封信中如是写道：“Gucci 并非一座传统意义上的时装屋，它没有高级定制的渊源根基，也并非构筑于时装神话之上。Gucci 是一个超级品牌，既扎根于实用的产品表达，也满载着丰沛的情感内核。所有用以描摹人性的特质，皆可投射于 Gucci。在我眼中，Gucci 拥有狂放而令人难忘的过往，与鲜明独树的个人风格。”
因此，Gucci 本季系列以鲜活笔触诠释品牌活力。系列开篇便以紧身裤与运动装勾勒出模特曼妙与力量感兼具的身体曲线，液态面料打造的流畅廓形西装亦脱颖而出，搭配低领夹克与饰有水平口袋的裤装，利落有型。紧随其后的派对装束，则让 Gucci 女郎随心切换姿态，化身全场焦点的派对女王。
作为品牌核心王牌品类，配饰在本季秀场中亦是无处不在。几乎每位模特都携包袋亮相，其中标志性的 Bamboo 1947 手袋迎来全新升级，廓形更显流畅，手柄则采用柔软拼接皮革打造；经典手拿包亦被重新演绎，兼具美观与实用性，可从容收纳各类随身小物。秀场亦亮相多款鞋履新作，包括质感柔润的皮革靴、Demna 为 Gucci 设计的首款运动鞋 Manhattan，以及 Giovanni 与 Cupertino 乐福鞋等经典鞋款。
同样于本季展现全新创意航向的，还有迎来新任创意总监 Meryll Rogge 的 Marni。系列以一件毛绒及膝外套开场，品牌经典的小猫跟凉鞋亦被重新演绎，搭配灰色踝袜，瞬间回溯至品牌创始人执掌的黄金时代。薄纱上衣正面规整排布的超大亮片、缀有英式刺绣领的格纹衬衫，皆成为系列中的亮眼笔触。
配饰也占据了本场视觉焦点，兼具田园意趣与艺术气息的厚重金属首饰格外吸睛。鞋包单品则融入浓郁西部风情，俏皮灵动的小马印花小牛皮靴、饰有精致刺绣与醒目五金的手提包，兼具设计感与复古韵味。
系列多款单品裹挟着鲜明的 90 年代复古格调，拉链尼龙连衣裙、男士廓形方正三粒扣西装外套皆是典型代表，衣物自带古着淘货的独特质感，与 Dario Vitale 为 Versace 打造的经典限定系列有着异曲同工之妙。
时装发展至今，早已超越服饰本身的功能性，成为品牌或设计师表达辩证思考的舞台。
从 Prada 借失序与秩序的辩证表达当代女性的多元需求，到 Onitsuka Tiger 对东方 “间之美学” 的极致表达，不同品牌以独树一帜的方式，让抽象概念落地为可触可感的时装语言。
Prada 以极具创意的秀场叙事，透过叠穿美学诠释当代女性不断更迭的需求，而这份动态的表达，恰在视觉上勾勒出失序与秩序的辩证之美。本场秀仅由 15 位模特登台走秀，每位模特多次返场，通过增添或拆解层次，演绎出截然不同的叠搭造型。系列中大量服饰呈现破损、磨损、做旧质感，甚至经刻意做脏处理，以看似随性的方式层层叠搭，构筑出极具张力的视觉肌理。
与这些不完美的衣身形成强烈反差的，是极尽奢美的配饰系列：抛光鳄鱼皮打造的迷你水桶包与手提包，缀满珠饰或通体覆羽的高筒系带靴，将奢华质感推向极致。
秀后，创意总监 Raf Simons 与 Miuccia Prada 在采访中坦言，二人并未在极简与奢华之间设立边界，亦不刻意区分衣物的崭新与破损。层叠穿搭的创作内核，意在诠释“不断更迭的需求”，以及女性应对变化、并以着装映照自我状态的方式。本季系列的核心，正是自由汲取灵感，将二人眼中兼具当代性的元素彼此交融、共生。
值得关注的是，科技巨头 Meta 首席执行官 Mark Zuckerberg 与妻子 Priscilla Chan 亦受邀亮相本场秀场，此举引发了时尚行业与外界的广泛热议。
MM6 Maison Margiela 本季将秀场落址于米兰中央车站 —— 这座城市极具标志性的交通枢纽。抵达与出发在此交织，人来人往间，有人渴望隐匿于喧嚣人潮，有人迫切期盼被世界看见，每个人的日常情绪被悄然放大，于不经意间成为某种生活形态的缩影。这场时装秀，终究是对生活切片的艺术复刻，即便复刻着日常的肌理，却始终是一场精心编排的美学展演。
MM6 Maison Margiela 标志性的遮面墨镜，首次如彩虹般光色变幻，遮蔽双眼。穿行于临时秀台的身影铺展开一幅生动的个性画卷，其着装旨在演绎 MM6 Maison Margiela 的典型主题：简约、直白以及夸张的日常感。这些设计语言根植于对服装本质的欣赏，不断寻求重新诠释的方式，而这正是趣味所在。
Etro 的品牌语言始终在循环中不断演进，本季秀场亦承袭了这一特质。这是一个兼收并蓄的风格体系，源于一段无尽的旅程：每一次，旧元素以全新的方式重组，新的灵感不断融入，每一季的终点即是下一季的起点，周而复始，生生不息。万物轮回，却从不重复。这是一个良性的循环，对无限可能的拥抱始终如一。
创意总监 Marco De Vincenzo 秉持延续性创作理念，谱写出一个个时尚乐章。其中，那些标志性的符号：飘逸的廓形、经典印花、带有英伦气息的男装与正装元素，以及独特的游牧精神，成为不断演进叙事中的变量。
继首秀以纯粹主义为核心命题之后，创意总监 Simone Bellotti 在 Jil Sander 的第二场发布中，将粗粝质感、未经修饰的肌理与富余面料，大胆注入品牌标志性的纯净美学体系。这是一种褪去精致滤镜的质朴极简——刻意留存的不完美肌理，时而带着几分拙感，偶有破格的视觉表达，却恰恰打破了极简的刻板边界，以反差感抓取视线，为品牌固有美学注入鲜活的时尚张力。
剪裁层面，系列沿用自由不羁的实验性逻辑，成为整场秀的核心看点。西装廓形打破传统桎梏：或衣长偏长，或后片短截而微微外翘，亦或是肩部收窄呈自然驼感，每一处破格设计都跳出常规剪裁框架，以刻意的“不规整”，重构极简风格的表达维度。
Onitsuka Tiger 本季主题为“间之美学”(The Aesthetics Of Ma)。“间”是一个日本文化概念，指两个元素之 间意义深远的空间或时间间隔。它并非虚无，而是一种结构性的停顿，充满张力的留白。这是一种超越特殊场合或日常生活的着装之道。“间”也体现了 Onitsuka Tiger 鬼塚虎自成一派的时尚美学，既非例外，亦不平常，而是介于二者之间——由穿着者的个性与态度塑造， 而非由场合定义。WWD
撰文 易辰
责编 Yalta Du
图片来源 WWD
