这段时间，香港老字号食肆的结业潮如潮水般汹涌，承载着几代人记忆的地标性餐饮品牌接连谢幕。

近期，一家陪伴了港人喝了45年早茶的彩龙皇宫大酒楼，也在今年10月15日关门了。

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这家陪伴了几代人的香港老字号，推开玻璃门便能听见点心车“叮叮”声的场景即将成为绝响。

和其他老字号一夜关门、拖欠工资的情况不同，这次彩龙皇宫大酒楼关店暂时没听到有欠薪和欠供强积金的传闻。

街坊那一句“开业超过40年，能撑到今天，也算是光荣结业了”，也道出了彩龙皇宫大酒楼的告别，是一场体面的落幕。

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也有人感叹回忆的逝去，街坊们纷纷表示不舍。

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只可惜，事与愿违。

这份历经四十余年岁月沉淀、承载着无数港人美食回忆与情感的烟火气，终究还是没能挺过时代的洪流。

曾是TVB明星的“御用食堂”

45年老字号也抵不过现实

彩龙皇宫大酒楼自70年代开业以来，至今已有45年，是名副其实的香港老字号，其陪伴了几代人的成长。

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在香港彩云邨，可以说没有哪个港人不熟悉彩龙皇宫大酒楼的，这个承载了45年香港老风味的酒楼，是很多港人叹茶、摆酒、聚头的场所。

彩龙皇宫大酒楼对于港人来说，更是一处明星偶遇地，这里曾是很多TVB明星的“御用食堂”。

李香琴的旗袍身影、米雪的温婉笑容、四大天王年轻时的打卡留影，都定格在街坊们的记忆胶片里。

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有街坊表示自己小时候在这里拿了很多TVB明星签名。

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与此同时，彩龙皇宫大酒楼最让人怀念的，还是它将饮食与娱乐深度融合的经营智慧。

其曾以“吃饭听歌”的独特模式维系着社区的温度，酒楼时不时举办“经典怀旧金曲夜”“我是歌手”等活动，邀请许思敏、麦德罗、李锦联等艺人登台表演，让街坊们边啖早茶边重温《上海滩》的黄金年代。

就连李龙基都曾在此处举行过音乐晚宴。

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当歌曲的旋律响起时，整座酒楼化作露天舞池，大家踩着拍子摇曳生姿的场景，堪称香港市井文化的完美呈现。

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根据大公报的报道，在香港的倒闭潮下，有一波老字号开始了“自救求生”，怀旧经营模式模式正成为部分酒楼的破局利器。

新蒲岗越秀广场某家酒楼推出了“晚舞时光”，18:30后全场切换复古滤镜，灯光换上昏暗彩灯，中央位置变身特大舞池，更有现场乐队及歌手驻场献唱怀旧金曲，食客只要消费满额，就可尽情享受舞池的乐趣。

这种“日间茶市+夜间舞厅”的模式，让传统点心车与镭射灯光形成奇妙共生，更是成功吸引三代同堂客群：银发族重温迪斯科年代，年轻客群体验复古社交，家庭客则享受跨代际互动乐趣，为酒楼晚市带来显著的客流量。

图源：大公报

只不过这种逆袭没有出现在彩龙皇宫大酒楼身上，其终究还是难敌消费模式剧变的冲击。

而且面对客流下滑的压力，彩龙皇宫大酒楼也曾努力过，比如不断推出超值菜式，28港元4只的蒜蓉粉丝蒸元贝、38港元一只的炸子鸡，在香港人均80港元的餐饮环境下，可以说“很抵食”了。

图源：am730

但是现实很骨感，任凭怎么努力，也挽回不了颓势。

在社交平台的热议中，街坊们的情感撕裂也尤为明显。

有人痛心“几代人的回忆落幕了”，也有人直言“碗碟油腻，桌布有渍还有味，食物难吃，执笠是迟早的事”。

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还有人觉得早就该倒闭了，“几十年来没有一样好吃的，生存到现在已经算奇迹了”。

但是不管怎么说，45年来的茶香笑语，消散的不仅是烟火气，更是一个时代的集体记忆载体。

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推门时点心车"叮叮"的脆响、婚宴包场大排筵席的喜气洋洋、一家人坐一桌唠家常的鲜活日常——这些喜怒哀乐的市井片段，终将成为永远封存在集体记忆里的时代切片。

“老字号”跌倒

“两餸饭”吃饱

尽管目前香港餐饮老字号都陷入了寒冬期，但是香港餐饮业的表面数据与深层危机却形成鲜明反差。

据香港政府统计处资料，2024Q4至2025Q1，本港食肆总收益分别为276亿及280亿港元，同比微增0.4%和微跌0.6%

然而，细究行业生态，实则暗流涌动。

一方面，港人北上消费的影响，确实是令现时食肆生意难做。

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还有老生常谈的“三座大山”，人工、食材等成本却持续上涨，租金也居高不下，导致经营利润被蚕食得愈来愈少。

老字号们为求生不断整活，比如在土瓜湾，有一家酒楼将新界传统“太公分猪肉”仪式搬上餐桌，西装司仪牵头分猪肉队伍绕场行进。

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四名执事以传统步态护送烧猪巡场，整套流程仪式感满满，场面十分热闹，让食客恍若穿越时空。

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有街坊甚至坦言，“食完去深圳饮茶的冲动都被打消了”。

但创新的始终是少部分，更多的老字号在面对港人北上消费激增、内地连锁品牌围剿及年轻消费群体迁移，其传统经营模式已难以为继。

另外一方面，香港的餐饮消费模式也在发生剧变，“两餸饭”以30-50港元实现荤素搭配的性价比优势，蚕食着本土的餐饮市场。

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从疫情开始崛起的两餸饭，在疫情结束后依然延续了火爆趋势，其以“消费理性、平价当道”成为了当下香港本土餐饮主流消费趋势。

据统计，全港两餸饭门店已超过了600家，远超本地麦当劳门店数。

而“港人北上觅食热”，本质上同样是这一趋势的外显——越来越多港人在选择餐饮时，已将性价比置于更优先的考量维度。

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在这股热潮下，很多原本八竿子打不着的业态，也都争相挤进这条赛道，把两餸饭视为救命稻草。

拥有超50年历史的香港老牌面包连锁店“圣安娜饼屋”，在太子分店西点柜旁支起两餸饭档口，首次在菜单里添上“两餸饭”，50港元1份主食+2款荤/素+1碗汤。

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好奇心和性价比驱使了街坊们的捧场，现煮热饭的香气混着面包香，成了大家新的午餐打卡地标。

还有最近的香港机场，也进驻了“两餸饭”门店，开业期间大排长龙，两餸饭低至50港币起。

在队伍里，有旅客，也有工作人员，包括工程人员、地勤以及机舱乘务员。

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甚至商场里的日式烧肉店，也放低身价推出了“午市烧肉三餸饭”。

从巷尾到商场，再到机场，两餸饭以人均50港币不到就能管饱的热乎饭菜，在香港成为了餐饮“顶流”。

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可以说，经济实惠已从过去的“可选选项”跃升为香港居民餐饮消费的核心决策要素。

两餸饭是万能key吗?

众所周知，香港餐饮也一样，“卷”的不行，在零售及餐饮业颓势之下，很多门店都将两餸饭当作“续命”的法宝。

但另方面，大家都知道这条路难以长久持续，最终效果或许只是把“死期”延后。

比如最近稻香集团就推出了98港元海鲜蒸鲜套餐，两款任选，再加15元配白米饭，总价113港元一份。

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虽然对比30-50港元的平价两餸饭贵了不少，但是从“8只虾加大条鱼，98元在别处吃不到”的食客好评中，不难看出大家还是对其性价比的认可。

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稻香集团的98港元海鲜蒸鲜套餐，本质上是以高端食材降维打击传统快餐，用“豪华海鲜版两餸饭”的噱头对冲价格敏感客群的流失。

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这种策略虽带来单店日销破百份的短期繁荣，却也使行业陷入“越降价越内卷”的莫比乌斯环。

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不过，两餸饭怎么说也是给香港的商户带来了一线生机，留得青山在，不怕没柴烧。不改变就是在“等死”，等到哪天经济和市场形势逆转，届时说不定重获生机。

除此之外，不排除有商户可以把两餸饭做的风生水起，成为门店的“第二增长曲线”，为品牌带来“第二春”。

写在最后

从彩龙皇宫大酒楼的关店，到两餸饭的爆火，折射出了香港饮食文化的深层阵痛。

当“两餸饭”以30-50港元实现荤素搭配、内地茶饮用9港元柠檬茶颠覆港式奶茶市场，老字号们既要在租金重压下求存，又需在时代浪潮中转型。

不是味道输给时代，而是传统需要找到与年轻人对话的新语言。

两餸饭的崛起，不仅关乎食物的温度与价格，更是香港这座城市在时代浪潮中寻找生存智慧的集体叙事，当消费回归本质，或许最朴素的生存哲学才是抵御风浪的压舱石。

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